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A Lausanne, l’Eléphant blanc ne se trompe pas

© PATRICK MARTIN | Frédéric Riboire assure une accueil aussi chaleureux que professionnel.

Le résultat est un vrai bonheur, dans ces deux petites salles juchées sur deux étages étroits, à la décoration urbaine et agréable. La carte est comme le restaurant, petite, mais elle distille de vrais bonheurs, puisés dans un registre brasserie chic avec des très belles inventions, et le tout à des prix d’amis (plat du jour à 18 fr. à midi ou suggestion du jour).

Par exemple, en entrée, ce croustillant de queue de bœuf au foie gras, la viande longuement cuite avant d’être mise en rouleau, coupée en tranche, panée et saisie, avant que ne s’intercalent des petites rondelles de foie gras. Le tout s’accompagne d’un échiquier de légumes sauce gribiche (19 fr.). La salade de pommes de terre est tiède, goûteuse, avant d’accueillir des filets de hareng et de saumon fumé (17 fr.).

Le spectacle continue avec des noix de saint-jacques parfaitement cuites, flambées au whisky avant d’être posées sur une fondue de poireaux… fondante (38 fr.). Quant aux petits jarrets de porc, ils sont lentement confits pour un résultat aussi tendre que savoureux, la viande collant presque aux dents tant elle est réduite. C’est bien sûr posé sur un lit de lentilles suisses.

Un plat végétarien est également présent à la carte. Les desserts sont dans la même veine, comme ce pot de crème à l’ancienne au chocolat noir et son gâteau au yaourt (12 fr.). A noter aussi le vrai chocolat chaud à l’ancienne à déguster entre les repas…

La carte des vins est réduite, mais si justement choisie qu’on hésite entre Suisse et France, avant de craquer pour un Crozes-Hermitage de la cave de Tain aussi ample que souple (58 fr.)

L’Eléphant blanc, Cité-Devant 4, 1005 Lausanne. 021 312 64 89. www.lelephantblanc.ch. Fermé samedi midi et dimanche (ouvert pour la Saint-Valentin).